Cette page regroupe des informations pour la maintenance des serpents. Je ne traiterai pas la reproduction car il s'agit ici de donner des conseils de base. Il en est de même pour les maladies, qui doivent être traitées par un vétérinaire spécialisé.
Les parties suivantes seront traitées:
1:Le terrarium:
La taille
Le chauffage / L'éclairage
Le substrat
Les décorations
2:L'alimentation:
La taille de la proie
Morte où vivante
Mode de distribution
Fréquence
3:Les manipulations:
Comment manipuler un serpent
Quand ne pas manpuler un serpent
Les morsures
4:La mue:
Comment s'annonce une mue
Comment la préparer
1:Le terrarium:
La taille
On trouve à ce jour différents types de terrariums. Il y en a en verre, les plus courants en animalerie, en bois, le plus souvent fabriqués par des amateurs et enfin des terrariums en polyéthylène qui sont très utlilisés par les professionnels. Tous ont leurs points forts et faibles. Pour ma part j'utilise des boîtes d'élevages de type VP distribués par Reptiligne (cf liens) ainsi que des Clear Box.
Modèle en verre: (Type Exoterra)
Modèle en bois: (fabrication maison)
Terrarium en polyéthylène: (Herptek)
Box type VP2 pour élever les jeunes Colubridae:
En fonction du ou des spécimens élevés la taille du vivarium sera différente. Voici quelques exemples qui sont donnés à titre indicatifs:
Pantherophis guttatus: 60 x 45 x 45 cm minimum.
Lampropeltis sp: 80 x 45 x 45 cm
Python regius: 80 x 50 x 50 cm
Même si l'on peut élever un animal dans un terrarium plus grand il faut rester prudent. Si son milieu de vie est trop important l'animal va stresser ce qui peut entrainer un mal-être. (agressivité, anorexie, régurgitation,...)
Pour les juvéniles ou les sub-adultes des boîtes de type "fauna-box" sont parfaits pour la première année de vie de l'animal.
Le chauffage / L'éclairage
Il y a 3 types de chauffage:
La plaque chauffante:
Ces systèmes se collent sous le vivarium par leur surface adhésive. Il en existe de différentes puissances. Leur efficacité reste assez limitée pour les grand volumes mais est parfaite pour des modules de croissance ou en chauffage d'appoint.
Le cordon chauffant:
C'est un câble souple qui existe en différentes puissances. Idéal pour les chauffages au sol. Attention, il ne doit pas se trouver dans le terrarium mais en dessous ou dans un double fond hors d'accès pour le serpent car les animaux risquent de graves brûlures. Très efficace il doit impérativement être utilisé avec un thermostat afin de régler la température de façon stable, sans obtenir des températures extrêmes. C'est ces produits que j'utilise au sein de mon élevage.
Les ampoules chauffantes:
Il existe de nombreux modèles. Les ampoules en céramique (à l'extrême droite) sont idéales pour donner de la chaleur sans lumière. Il y a aussi d'autres modèles, des bleues (nuit à droite), des infra-rouges (à gauche) ou des "lumière du jour"(extrême gauche). Pour la majorité des serpents il n'est pas conseillé d'utiliser des ampoules diffusant des UVA et UVB (risque de conjonctivites,...) Quel que soit le modèle d'ampoule utilisé il est impératif de sécuriser celle ci, c'est à dire qu'elle soit totalement hors de portée de l'animal. La lumière de jour doit être utilisée comme dans la nature avec un cycle jour / nuit dont la durée varie en fonction de la saison et de l'espèce.
IMPORTANT: Les systèmes de chauffage demandent impérativement un contrôle par un thermostat qui régulera automatiquement la température. Si vous n'en utilisez pas faites des essais sans l'animal. Les brûlures sont une des causes de mortalité en captivité et peuvent être délicates à soigner.
Exemple de thermostat:
Le substrat
On peut utiliser des éclats de hêtre à condition de ne pas nourrir les animaux dedans, afin d'éviter que le reptile en avale, il y a un risque d'occlusion intestinale:
De la moquette ou du gazon synthétique, dans ce cas, attention à l'hygiène, ce substrat est délicat à désinfecter:
Du papier journal ou de l'essuie-tout, peu esthétique mais l'idéal en matière d'hygiène, s'il est changé dès qu'il est souillé, car ce n'est pas absorbant du tout. C'est le papier journal qui est utilisé au sein de l'élevage:
Les copeaux pour rongeurs dépoussiérés: Assez pratiques, peux onéreux et absorbants, c'est un bon substrat, je l'utilise pour les juvéniles et certains adultes plutôt salissants:
En revanche le sable, tourbe, terreau sont absolument déconseillés. Ils peuvent être responsables d'occlusions, de parasitoses,... A proscrire.
Les décorations
Il en existe beaucoup, très esthétiques disponibles dans le commerce. La principale règle est que les décors doivent être parfaitement fixés afin d'éviter des éboulements risquant de blesser l'animal (ou pire!) Les décorations sorties tout droit de la nature sont dangereuses, elles peuvent être toxiques (qui peut savoir ce qu'il y a dessus) ou porteuses de parasites.
Il est possible d'aménager des cachettes pour vos animaux. Si vous optez pour cette technique il faut en mettre une sur le point chaud et une sur le point frais. Il y a pourtant certains éleveurs réputés qui sont contre les refuges clos. Ceux-ci, d'après eux, peuvent accroître l'agressivité de l'animal, ce dernier se sentant acculé va faire face et avoir plus facilement tendance à mordre. Je vous laisse juge mais sachez que si l'animal n'a pas de cachettes dans un terrarium il sera très stressé. Des plantes artificielles, racines, branches peuvent aussi faire un bon refuge.
Pour les terrariums en verre, il est conseillé de mettre un fond en décor (poster ou fond décoratif) afin d'occulter la face arrière et si possible les côtés. L'animal se sentira plus en sécurité.
Pour finir sur ce chapitre les plantes naturelles, bien que très belles elles sont plantées dans du terreau ce qui veut dire refuge à parasites... Il faut alors plutôt envisager des plantes épiphytes et s'assurer qu'elles résisteront aux conditions climatiques des terrariums.
De nombreux exemples de décorations pour reptiles sur le site: www.exo-terra.com/fr/
2:L'alimentation:
La taille de la proie
La proie distribuée doit être adaptée à la taille du serpent. Si celle-ci est trop grosse il y a un risque que le serpent régurgite son repas. Pour un juvénile on utilisera des "foetus" de souris (ce n'est par en réalité un foetus mais un bébé souris nouveau-né). On passera ensuite aux blanchons, puis aux souris sauteuses et enfin aux adultes. Bien sûr pour des reptiles plus gros on utilisera des rats, cochons d'Inde ou même des lapins. Les volailles comme les poussins sont aussi acceptés. Certains spécimens se nourrissent d'insectes ou de poissons.
De gauche à droite: Adulte grosse, Adulte moyenne, sauteuse, blanchon, "foetus":
Morte où vivante?
La quasi totalité des éleveurs professionnels donnent des proies mortes, ce qui présente de très nombreux avantages pour l'éleveur mais aussi pour l'animal. En effet les proies congelées sont fréquement vendues dans les magasins spécialisés; on peut les stocker au congélateur. Plus d'odeurs, de bruit,... De plus lors de la distribution des repas il n'y a pas de risques que la proie se retourne contre le prédateur et lui inflige de graves blessures.
Si malgré tout votre animal s'obstine à refuser le congelé il est possible de lui donner des proies fraîchement tuées. Pour tuer une proie il faut bloquer les cervicales et tirer un coup sec sur la queue de la souris ce qui provoque une élongation des cervicales, une mort idolore et rapide.
Enfin si le fraîchement tué est refusé (ce qui est rare) il faut avoir recours au vivant, mais attention, il faut être prudent; une petite astuce consiste à placer un morceau de fruit (pomme par exemple) dans le terrarium. Grâce à ce stratagème si le serpent n'attaque pas la proie tout de suite, cette dernière ne "s'alimentera pas du serpent" mais du fruit placé dans le terrarium.
Mode de distribution
Il est possible de nourrir un serpent en dehors de son terrarium. Une petite boîte, type fauna-box peut parfaitement faire l'affaire. L'avantage est que le serpent ne développera pas d'agressivité dans son terrarium. Si l'on donne du vivant il faut surveiller le comportement de la proie et du serpent.
Pour les repas décongelés, il faut faire tremper la proie dans de l'eau chaude. Il faut s'assurer que tous les organes du rongeur soient totalement décongelés. Une longue pince permettera d'agiter la proie afin de leurrer le serpent. La souris bouge au bout de la pince, ce qui déclenche l'attaque.
2 exemples de pinces:
Voici un exemple de nourrissage de Python molurus bivittatus:
Fréquence
La fréquence des repas est très variable en fonction des éleveurs mais aussi en fonction de l'âge et du sexe du spécimen. En moyenne on peut dire:
Nouveau né: 1 proie tous les 4 à 5 jours.
Sub-adultes: 1 proie par semaine
Adultes: Mâles: 1 proie tous les 10 à 15 jours. Femelles: 1 proie par semaine
3:Les manipulations:
Comment manipuler un serpent
Un sepent n'est (en général) pas un animal agressif. De nombreux spécimens se laissent manipuler sans problèmes. On peut le saisir délicatement à la main dans son terrarium. S'il a un comportement plus nerveux ou qu'il a un caractère mordeur il est tout à fait possible d'utiliser un crochet afin de lui détourner la tête. On peut aussi le saisir derrière la tête à la main de façon ferme mais sans trop serrer afin de ne pas le blesser.
Exemples de crochets:
Quand l'animal est "sociable" on peut le maintenir dans les mains. Il faut alors le laisser se mouvoir sans tenter de le bloquer sous peine de le blesser ou plus simplement de provoquer un stress (qui se caractérise par un morsure ou un puissant jet d'excréments = système défensif).
Certaines espèces sont plus "sympathiques" que d'autres. Ceux qui sont adaptés au débutants sont par exemple Pantherophis guttatus ou Lampropeltis getulus californiae. D'autres sont plutôt réservés aux personnes ayant un minimum d'expérience, on peut citer Python regius à cause de sa timidité et de sa fragilité ou certains Pituophis sp. pour leur caractère bien marqué. Comme exemple voici une vidéo d'un Pituophis melanoleucus lodingi juvénile, aujourd'hui bien plus docile:
Quand ne pas manipuler un serpent
Il ne faut pas manipuler un serpent dans plusieurs cas de figures.
Lorsqu'il s'agit d'un tout jeune serpent il est préférable de ne pas le manipuler en excès car il sera plus fragile et facilement stressé.
Après un repas il faut attendre 48 à 72 heures afin de le laisser digérer tranquillement. S'il y a trop de manipulations juste après la prise d'une proie il risque de régurgiter. (= vomir)
Lors d'une mue (qui se caractérise par une coloration terne et un voile opaque sur les yeux); sa vision réduite accroît le stress et l'agressivité. Il faut alors attendre la fin de la mue.
Enfin il ne faut pas manipuler une femelle gravide sauf si l'on y est vraiment obligé. (nettoyage, problème de ponte ou de mise bas,...)
Les morsures
Il arrive que, comme avec tout animal une morsure se produise. Il en existe 2 types.
Morsure offensive: Le serpent confondra la main du soigneur avec son repas. Il modra donc plus fort et tentera de s'enrouler autour de la main ou du bras du soigneur. Il ne faut pas tenter de tirer de force l'animal, on risque de le blesser et d'agraver la plaie. Il faut attendre, l'animal comprendra vite son erreur et lâchera prise. On peut aussi le plonger sous l'eau mais certains spécimens peuvent aisément rester plusieures minutes en apnée. Peu douloureuses pour des sujets de taille raisonnable, il peut en être autrement avec de plus gros sujets.
Morsure défensive: C'est la plus fréquement rencontrée sur de jeunes sujets. C'est une morsure d'intimidation, le serpent prend une position typique en "S" les couleuvres pour la plupart vibrent rapidement la queue "façon crotale" et finissent si on insiste par modre. Très rapides ces morsures sont pour les animaux jusqu'à 150cm peu douloureuses. Attention aux plus gros individus.
En cas de morsure de n'importe quel type, il est important de bien désinfecter la plaie avec un traitement adapté.
Exemple de morsure de serpent roi de L'Est adulte (Lampropeltis getulus getulus):
Morsure d'un nouveau né faux corail du Sinaloa:
4:La mue:
Comment s'annonce une mue?
Au cours de sa vie, un serpent mue plus ou moins régulièrement en fonction de son âge, son état de santé et de la façon dont on lui donne à manger. C'est à dire qu'il se sépare de son ancienne peau pour lui permettre de grandir. Le début de ce processus se caractérise par une couleur générale beaucoup plus terne. Les yeux sont recouverts d'un voile blanc, laiteux.
Après une durée variable en fonction des espèces, la couleur redeviendra normale; après quelques jours la mue aura lieu. Si le serpent est élevé dans de bonnes conditions la mue sera entière en un seul morceau.
Serpent en mue:
faux corail du Sinaloa en train de muer:
Exemples de mues, notez la mue blanche au milieu, issue d'un spécimen albinos:
Comment la préparer
Il est très simple de préparer une mue. Tout d'abord il n'est pas utile de nourrir le serpent qui dans la plupart des cas refusera son repas. Ensuite il faut placer la gamelle d'eau sur le point chaud de façon à augmenter le taux d'humidité. Attention cependant à retirer les déchets au fur et à mesure car chaleur et humidité donne souvent un développement de moisissures et de bactéries. Attention aussi aux serpents fragiles qui craignent une forte humidité (risques de problèmes respiratoires).
Quelques jours avant la mue on utilisera un vaporisateur afin d'augmenter l'humidité aux environs de 80% (ou plus selon les espèces).
Exemple de vaporisateur:
On peut aussi proposer un bain "forcé" aux animaux ayant tendance à mal muer. On les place dans un récipient d'eau aux environs de 28 / 30°C durant 15 à 20 minutes de façon répétitive.
Dans le pire des cas des produits "aide mue" sont proposés dans le commerce spécialisé.
Exemple de traitement assez efficace pour aider la mue:
Il faut garder à l'esprit qu'un serpent, comme tout animal n'est pas un jouet, ni un coup de coeur d'une minute. La plupart vivent 15 ans voir plus, on s'engage donc sur la durée.
Il est inconcevable de penser qu'un tel animal peut vivre en liberté dans une habitation ou d'être promener en ville (ou ailleurs!!) comme un chien.
De nombreuses personnes ont la phobie des serpents, il est inutile d'empirer les choses et de contribuer à diffuser une mauvaise image de la terrariophilie.
Vous souhaitant un bon élevage à tous...
Retour haut de page (cliquez sur la bannière)
